صفر تا صد آموزش انواع الگوی لباس مردانه

در این سری از آموزش های سایت روچی قصد داریم شما را به طور کامل با الگوی لباس مردانه آشنا کنیم.

اولین الگوی لباس مردانه: الگوی شلوار مردانه

اولین الگوی لباس مردانه که می خواهیم آن را مورد بررسی قرار دهیم الگوی شلوار مردانه است. قبل از این که الگوی شلوار مردانه رسم شود نیاز است که اندازه های مورد نیاز برای شلوار مردانه گرفته شود، این اندازه ها عبارتند از:

قد زانو از کمر قد شلوار از کمر دور ران دور باسن دور کمر

مرحله ی اول رسم الگوی شلوار مردانه: الگوی جلو

ابتدا نقطه ای در سمت چپ و بالای کاغذ الگو رسم کنید و آن را نقطه ی A بنامید، سپس به اندازه یک چهارم دور باسن منهای یک سانتی متر جلو می رویم تا به نقطه ی B برسیم، سپس از نقطه ی B به اندازه ی قد باسن پایین می آییم تا به نقطه ی D برسیم.

از نقطه ی A نیز به اندازه ی قد باسن پایین می آییم تا به نقطه ی C برسیم، نقاط C و D را به هم متصل می کنیم تا خط باسن بدست آید. در گام بعدی به اندازه ی یک چهارم دور باسن منهای ۲ یا ۳ سانتی متر به از نقاط C و D پایین می اییم تا به نقاط E و F برسیم، البته توجه داشته باشید که برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست.

خط E-F همان خط فاق خواهد بود، از نقطه ی E به اندازه ی یک بیستم دور باسن برای پهنای فاق به سمت چپ می رویم و از این نقطه به خط باسن هلالی رسم می کنیم، سپس پهنای فاق و خط فاق را اندازه گیری کنید و وسط آن را بدست آورید و خط عمودی از وسط آن رسم کنید این خط عمود همان خط اتو خواهد بود.

حال نوبت به نقاط G و H می رسد برای رسم این نقاط از نقاط A و B به اندازه ی قد زانو پایین می اییم تا به نقاط G و H برسیم. در گام بعدی از نقطه ی B به اندازه ی ۲ سانتی متر به سمت چپ و یک سانتی متر به سمت بالا می رویم ، سپس این نقطه را به خط کمر متصل می کنیم.

از نقطه ی B، ۱۵ سانتی متر به سمت پایین می اییم و مانند شکل به ۱ سانتی متری که بالا رفته ایم وصل می کنیم.

مرحله ی دوم رسم الگوی شلوار مردانه: کنترل کمر جلو

خط کمر الگوی پایه را اندازه می گیریم، سپس فاصله ی نقاط A تا B یعنی یک چهارم دور کمر منهای ۱ سانتی متر را به دست می آوریم، اگر مقداری که بدست آورده ایم کمتر از خط کمر الگو بود اختلاف آن ها را از خط اتو پنس جلو می گیریم.

برای مثال اگر خط کمری که در اثر اندازه گیری الگو به دست آوریم از فاصله ی نقاط A تا B که یک چهارم دور کمر منهای ۱ سانتی متر، سه سانتی متر بیشتر بود، به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از خط اتو به سمت چپ و راست می رویم، سپس به اندازه ی ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر از خط اتو پایین می آییم و پنس را رسم می کنیم.

مرحله ی سوم رسم الگوی شلوار مردانه: الگوی پشت شلوار

پس از رسم الگوی جلوی شلوار حال نوبت به رسم الگوی پشت شلوار می رسد. لازم به ذکر است که الگوی پشت شلوار از الگوی جلوی شلوار به دست می اید. برای رسم الگوی پشت شلوار از هر طرف خط زانو و دمپای شلوار به اندازه ی ۲ سانتی متر بیرون آمده، از سمت چپ خط فاق هم به اندازه ی ۲ سانتی متر نیز خارج شده، در گام بعدی از سمت راست خط فاق و باسن به اندازه ی ۳ سانتی متر بیرون آمده و خطوط را رسم می کنیم.

حال مانند الگوی زیر از سمت چپ خط باسن به سمت داخل حرکت کرده و این نقطه را به نصف خط باسن و فاق متصل کنید، سپس گونیا را قرار داده و خطی به سمت بالا رسم می کنیم که این خط باید سه سانتی متر از خط کمر بالاتر رود.

مرحله ی چهارم رسم الگوی شلوار مردانه: کنترل کمر پشت

در مرحله ی اخر رسم الگوی شلوار مردانه نوبت به کنترل کمر پشت می رسد، برای این کار ابتدا اندازه ی یک چهارم دور کمر به اندازه ی ۱ سانتی متر کرده و سپس با ۳ سانتی متر دیگر جمع می کنیم. اگر خط کمر الگو کمتر از این مقدار بود نیازی نیست که این عدد را با ۳ سانتی متر جمع کنیم پس ۳+ سانتی متر را از این محاسبه حذف می کنیم.

در نهایت اندازه ی دور ران را با ۴ سانتی متر جمع می کنیم، قد فاق پشت و جلو را نیز با هم جمع می کنیم، اگر عددی که از این محاسبه بدست می آوریم بیشتر از اندازه ی دور ران به علاوه ی ۴ سانتی متر بود، اختلاف این دو عدد را از پهنای فاق کم می کنیم و به همین اندازه تا پایین شلوار ادامه می دهیم، اما اگر عدد بدست آمده کم تر بود برعکس این کار را انجام می دهیم.

دومین الگوی لباس مردانه: الگوی پیراهن مردانه

الگوی لباس مردانه دومی که قصد توضیح آن را داریم الگوی پیراهن مردانه است نکته ای که باید در سایزبندی پیراهن مردانه به آن توجه کرد این است که سایز بندی پیراهن مردانه از دور گردن شخص بدست می آید.

اما همانند هر الگوی لباس مردانه دیگری قبل از رسم الگو نیاز است که اندازه های مورد نیاز گرفته شود، اندازه های مورد نیاز برای پیرانه مردانه عبارتند از:

دور مچ قد استین کادر استین قد پیراهن دور گردن نصف دور سینه نصف دور پشت نصف کارور پشت قد بالاتنه

مرحله ی اول رسم الگوی بالاتنه مردانه: الگوی پشت-۱

در مرحله ی اول رسم الگوی پایه بالاتنه ی مردانه ابتدا مستطیلی با طول قد بالاتنه و با عرض یک چهارم دور سینه منهای ۳ سانتی متر رسم کرده و نقطه ی بالای سمت راست این مستطیل را نقطه ی شماره ی یک می نامیم.

توجه داشته باشید که سه سانتی متری که در این جا بیان می شود میزان ازادی لباس است اگر می خواهید لباس اندامی تر باشد می توانید میزان ازادی لباس کمتر باشد. سپس از نقطه ی ۱ به اندازه ی دو سانتی متر پایین می آییم تا به نقطه ی ۲ برسیم، از نقطه ی ۲ خط موازی با عرض مستطیل رسم می کنیم.

در گام بعدی از نقطه ی ۲ به اندازه ی ۲ سانتی متر پایین آمده تا به نقطه ی ۳ برسیم، از نقطه ی ۳ نیز خطی موازی با عرض الگو رسم می کنیم، سپس از نقطه ی ۳ به اندازه ی نصف کارور پشت پایین آمده تا به نقطه ی ۴ برسیم.

از نقطه ی ۴ نیز خطی موازی با عرض مستطیل رسم می کنیم، این خط همان خط کف حلقه آستین خواهد بود. از نقطه ی ۳ به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۳ تا ۴ پایین آمده تا به نقطه ی ۵ برسیم، مانند نقاط قبلی از این نقطه نیز خطی موازی با عرض مستطیل رسم می کنیم، این خط همان خط کارور خواهد بود.

به اندازه ی نصف کارور پشت از نقطه ی ۳ به سمت داخل می رویم تا به نقطه ی ۶ برسیم، از نقاط ۵ و ۶ نیز به همین اندازه به سمت داخل می رویم تا به نقط ۷ و ۸ برسیم. حال این نقاط را با خط به یکدیگر وصل می کنیم. سپس به اندازه ی یک پنجم دور گردن از نقطه ی ۱ به سمت داخل می رویم تا به نقطه ی ۹ برسیم.

مرحله ی دوم رسم الگوی بالاتنه مردانه: الگوی پشت-۲

در این مرحله اندازه ی یک پنجم دور گردن را به دست آورده حاصل به دست آمده را بر ۲ تقسیم می کنیم و عدد بدست آمده را منهای ۰٫۵ سانتی متر می کنیم، سپس به اندازه ی عدد بدست آمده از نقطه ی ۲ به سمت داخل می رویم تا به نقطه ی ۱۰ برسیم.

حال نقاط ۹ و ۱۰ را با استفاده از پیستوله به هم وصل می کنیم تا هلال پشت گردن به دست آید. سپس نوبت به سرشانه می رسد، برای رسم سرشانه به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۶ به سمت بیرون می رویم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم.

نقاط ۹ و ۱۱ را با خط کش به هم متصل می کنیم . توجه داشته باشید که در لباس های مردانه باید طول سرشانه پشت و جلو با هم برابر باشد. حال انتهای خط کف حلقه آستین را با استفاده از پیستوله به نقطه ی ۷ وصل می کنیم، برای شکل گیری حلقه آستین نیاز است که نقاط ۷ و ۱۱ را به هم متصل کنیم.

در نهایت برای تکمیل الگوی پشت پیراهن، باید خط سرشانه ی پشت و هلال گردن یک سانتی متر از بالا بزرگ تر کنیم، این کار برای این انجام می شود که در پشت لباس حالت کشیدگی ایجاد نشود.

مرحله ی سوم رسم الگوی بالاتنه مردانه: الگوی جلو

پس از رسم الگوی جلو نوبت به رسم الگوی پشت می رسد، به دلیل این که الگوی جلو و پشت شباهت زیادی به یک دیگر دارد، برای رسم الگوی جلو تنها نیاز است که یک کپی از الگوی پشت تهیه کنید، توجه داشته باشید نیازی نیست که یک سانتی متری که در نهایت به هلال گردن و خط سرشانه اضافه کردید را در این الگو رسم کنید.

حال تغییراتی که در ادامه بیان می شود را در ادامه روی الگوی جلو رسم می کنیم. به دلیل این که گودی حلقه ی جلو از گودی حلقه پشت بازتر است پس باید تغییراتی روی الگوی گودی حلقه جلو ایجاد شود، برای این کار به اندازه ی یک پنجم دور گردن از نقطه ی ۱ پایین آمده و سپس این نقطه را با استفاده از پیستوله به نقطه ی ۹ وصل می کنیم، با این کار هلال گردن جلو بدست می آید.

به دلیل این که عرض کادر الگوی جلو یک سانتی متر بیشتر از عرض کادر الگوی پشت است، نیاز است که به عرض مستطیل کادر الگو یک سانتی متر اضافه کنیم. کارور جلو نیز ۱٫۵ سانتی متر از کارور پشت کوچک تر است، پس از نقطه ی ۷ روی خط کارور به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر به سمت راست می رویم تا هلال حلقه آستین جدید رسم شود.

به دلیل شباهتی که الگوی پشت و جلو دارند، بقیه ی مراحل مشابه ی الگوی پشت خواهد بود. به دلیل این که این الگو تا خط کمر است در انتها می توانید قد لباس را به هر اندازه ای که بخواهید بلند کنید، اما به این نکته توجه داشته باشید که قد لباس مردانه ۷۵ تا ۸۵ سانتی متر است.

مرحله ی چهارم رسم الگوی بالاتنه مردانه: الگوی آستین-۱

برای رسم الگوی آستین مستطیلی به طول قد آستین منهای ۵ سانتی متر و با عرض کادر استین رسم می کنیم که نقطه ی بالای سمت راست را نقطه ی ۱ و نقطه ی بالای سمت چپ را نقطه ی ۲ می نامیم توجه داشته باشید که اندازه ی کادر آستین به سایز فرد بستگی دارد.

قبل از این که به سراغ ادامه ی رسم الگوی آستین برویم باید نکته ای را یادآوری کنیم و آن این است که برای سایزهای ۳۶ و ۴۶، کادر استین ۳۸ است، برای سایزهای ۳۸ و ۴۸ اندازه ی این کادر ۴۰ سانتی متر، برای سایزهای ۴۰ و ۵۰ اندازه ی کادر ۴۲ سانتی متر و برای سایزهای ۴۲ و ۵۲ اندازه ی این کادر ۴۴ سانتی متر است.

حال به سراغ ادامه ی رسم الگوی آستین می رویم، خط ۱-۲ را به ۴ قسمت مساوی تقسیم می کنیم و هر قسمت خطی عمود به لبه ی استین رسم می کنیم. سپس از نقطه ی ۱ به اندازه ی یک شانزدهم کادر آستین پایین می آییم تا به نقطه ی ۳ برسیم. از این نقطه خطی موازی خط ۱-۲ رسم می کنیم.

از نقطه ی ۳ به اندازه ی یک شانزدهم کادر آستین پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۴ می نامیم، از این نقطه نیز خطی موازی خط ۱-۲ یا خطی موازی عرض کادر رسم می کنیم.

در گام بعدی به اندازه ی یک سوم کادر استین به علاوه ی یک شانزدهم کادر آستین از نقطه ی ۱ پایین می آییم تا به نقطه ی ۵ برسیم، همانند نقاط قبلی از این نقطه نیز خطی موازی خط ۱-۲ رسم می کنیم، این خط همان خط، خط کف حلقه آستین خواهد بود.

در محل تقاطع خط ۴ با خط عمودی اول و سوم نقاطی را مشخص می کنیم و از این نقاط به اندازه ی یک شانزدهم اندازه ی کادر آستین به سمت چپ می رویم که ما این نقاط را در الگو با رنگ سبز مشخص می کنیم.

حال نوبت به رسم حلقه آستین می رسد، برای رسم حلقه آستین از انتهای خط کف حلقه به نقطه ی سبز بالای آن و سپس به خط وسط آستین متصل می کنیم، در گام بعدی از این خط به نقطه ی سبز بعدی و بعد با انحنای کمی به نقطه ی ۵ متصل می کنیم.

مرحله ی پنجم رسم الگوی بالاتنه مردانه: الگوی آستین-۲

در این مرحله از خط وسط استین در لبه ی پایینی آستین، به اندازه ی نصف دور مچ به علاوه ی ۳ سانتی متر به سمت راست می رویم و علامت می زنیم که این را با خط بنفش در الگو مشخص کرده ایم، مجددا به همین اندازه از خط وسط به سمت راست می رویم و علامت می زنیم.

توجه داشته باشید که این ۶ سانتی متر که در این جا بیان کردیم به ۳ پیلی ۲ سانتی متری تبدیل می شود و سپس مچ آستین دوخته می شود.

علامت هایی که قبلا مشخص کرده ایم را به ابتدا و انتهای خط کف آستین متصل می کنیم. حال نوبت به کنترل حلقه آستین می رسد برای این کار ابتدا اندازه ی حلقه آستین الگوی جلوی لباس را اندازه گیری می کنیم، اندازه ی حلقه ی جلوی آستین را نیز اندازه گیری می کنیم.

اندازه ی حلقه ی جلوی استین باید از حلقه آستین جلوی بالاتنه بزرگ تر باشد این بزرگی می تواند یک سانتی متر یا کم تر از یک سانتی متر باشد. اندازه ی حلقه ی پشت آستین نیز باید از حلقه ی آستین پشت بالاتنه بزرگ تر باشد، که این بزرگی نیز می تواند یک سانتی متر یا کم تر از یک سانتی متر باشد، این یک سانتی متر باعث خوش فرم شدن کاپ حلقه آستین می شود که در حین دوخت خرد می شود.

اما اگر میزان خرد شدن در حین دوخت بیشتر از یک سانتی متر بود برای این کار این مقدار را کم کنید می توانید خط کفه حلقه آستین کمی بالاتر بکشید این کار باعث می شود حلقه آستین کوچک تر شود و مقدار خرد شدن آستین کم تر شود.

مرحله ی ششم رسم الگوی بالاتنه مردانه: الگوی آستین-۳

در این مرحله نوبت به طرح جیب روی الگوی لباس مردانه می رسد، برای رسم طرح جیب به اندازه ی ۴ سانتی متر از خط کف حلقه بالا می رویم و خطی موازی خط کف حلقه رسم می کنیم که ما این خط را در الگو با خط سبز نشان داده ایم، خط سبزی که رسم کرده ایم خط بالای جیب است توجه داشته باشید که طول و عرض جیب و مدل آن سلیقه ای خواهد بود.

لازم به ذکر است که خط طرف چپ جیب حداقل باید ۳ سانتی متر با هلال حلقه آستین فاصله داشته باشد. در نهایت برای این که جای جیب به خوبی تشخیص داده شود و جیب روی لباس کج دوخته نشود باید پس از برش پارچه با استفاده از کاربن رولت پشت پارچه علامت گذاری شود.

در انتها نوبت به رسم طرح بالای شانه ی پیراهن مردانه می رسد، برای رسم طرح بالای شانه ی پیراهن مردانه از خط سرشانه به اندازه ی ۴ سانتی متر پایین می اییم و سپس خطی موازی با خط سرشانه که می تواند صاف یا کمی هلالی شکل باشد رسم می کنیم که این را در الگو با خط زرد نشان داده ایم.

به اندازه ی ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر از هلال گردن در الگوی پشت در خط وسط پشت پایین می آییم و قسمت بالای پیراهن را با خطی صاف و یا هلالی شکل که ما در الگو این خطوط را با خطوط زرد و سبز نشان داده ایم رسم می کنیم.

خطوط زرد در الگوی پشت و جلو قیچی می شود و سپس از خط سرشانه به هم چسبانده می شوند. در انتها همان طور که مشاهده می کنید با خطوط نارنجی، ۱٫۵ سانتی متر به خط وسط جلو اضافه می کنیم.

اگر با مطالعه ی این الگوی لباس مردانه به یادگیری بیشتر الگوهای خیاطی علاقه مند شدید می توانید با مراجعه به سایت روچی مطالب بیشتری در مورد الگوهای خیاطی مطالعه کنید. و همچنین برای خرید الگوهای خیاطی آماده می توانید به فروشگاه روچی مراجعه کنید.